Vía DIEDRE PERICMAN 200m 6a a la Pared Norte de Ecos, Montserrat.

  • Vía: Diedre Pericman
  • Zona: Paret Nord d’Ecos, Montserrat
  • Longitud: 200m
  • Orientación: Noreste
  • Grado: 6a
  • Grado Oblig : V+
  • Equipamiento: URGE Reequipación. El primer largo esta reequipado con dos paraboles de progresión, el resto de la vía esta con buriles de la época y algún clavo nuevo. Las reuniones son de 5 o 6 buriles en no muy buen estado, casi todas se pueden reforzar con flotantes.
  • Material: 16 cintas, bagas para sabinas, juego de aliens y friends hasta el #2, nosotros repetimos pequeños y medianos y nos fue bien.
  • AproximaciónTrack WIKILOC Aproximación  Nos dirigimos con el coche a Montserrat, y lo aparcaremos en el famoso parking de Ecos (no caben muchos coches, unos 7 o así ) que esta situado en el kilometro 3,8 de la carretera que va hacia la ermita de Santa Cecilia.

    Una vez aparcados, vamos a buscar unas escaleras de cemento que están al otro lado de la carretera, vamos ascendiendo hasta encontrar el primer cartel. Aquí iremos hacia la izquierda hasta llegar a otro cartel donde marca varias direcciones, cogeremos la que va a Can Maçana en busca de la Canal del Miracle (cartel indicado).

    Subiremos por unas escaleras con una barandilla hasta que veamos un desvío con marcas azules que nos marca el inicio de la canal del Miracle. Seguimos ascendiendo por dicha canal hasta llegar a un collado, (40 minutos aprox), nosotros subimos con mochila hasta aquí, luego nos equipamos y escondimos el material sobrante ya que a la vuelta pasaremos por dicho collado.

Una vez en el collado hay que ir hacia la izquierda (este) por un camino que que va alternando algún tramo de cuerdas y cadenas fijas. Id atentos porque hay bastante patio y no se puede caer. El camino pasa por el pie de vía nuestro.

  • DescensoTrack WIKILOC del retorno Una vez en la cima bajar por la parte izquierda (Sur) por una rampa rocosa con dirección a un collado que nos queda a mano derecha, una vez ahí, veremos camino fitado y marcas azules y algunas veces rojas. Vamos siguiendo el camino de las marcas sin perdida hasta que nos deja en el collado donde hemos pasado para la aproximación. Ir siempre siguiendo las marcas y con tendencia al oeste (derecha) (1:15h)
  • Valoración: ****
  • Observaciones: La vía tiene un trazado buenísimo, lastima del estado de los seguros y que los matojos van invadiendo poco a poco los huecos del diedro.

    Los largos mas guapos son el 2 y el 4 y los peores el 1 y el 6 por el estado de la roca y que hay tramos que escalas por la hierba literalmente.

    El 3 y el 5 están bien, tienen algún tramo guapo y otro mas matojero.

    Sobre la graduación no fiarse mucho…el segundo largo si le dan 6a+ mantenido me lo creo y el cuarto largo podría ser perfectamente un 6b de diedro mantenido y raro de leer.

    Los flotantes quedan muy bien y se puede meter bastante, sobretodo en los largos duros.

    PD: En el cuarto largo, justo a mitad del tramo donde hay una repisa, nos encontramos un murciélago metido en la fisura…

  • Cordada: Juanan, Maria y Miki 13-10-2019

Vía MANOWAR 305m 6b+ a la pared del Doll.

  • Vía: Manowar
  • Zona: Pared del Doll, Camarasa
  • Longitud: 305m
  • Orientación: Sur
  • Grado: 6b+
  • Grado Oblig : 6a
  • Equipamiento: 4 Spits de progresión (3 están en el primer largo), algún clavo y puentes de roca
  • Material: 15 cintas (bastantes largas), bagas para sabina juego de friends del #0 al #5 repitiendo del 1 al 3, micros y tascones.
  • Aproximación: Con el coche nos dirigimos al pueblo de Fontllonga, si venimos desde Camarasa por la C-13, visualizaremos un cartel pequeño en sentido contrario que pone ALT DE FONTLLONGA justo después del cartel hay que coger un camino a izquierdas que te adentra en una pista, no seguir recto que es una propiedad privada, una vez hemos cogido dicho desvío veremos que a la izquierda hay otra pista, la cogemos y seguimos por un camino de arena que en algunos tramos hay que ir despacio por el estado.Seguimos pero el camino y atravesaremos unos cables de torres de electricidad, seguimos y cuando veamos la segunda instalación eléctrica, habrá una explanada que es donde aparcaremos el coche.En el mapa que adjunto de la nochedelloro se puede ver muy bien el camino de aproximación desde el parking.  Coordenadas del desvío 41°57’18.5″N 0°51’49.5″ENosotros nos equivocamos pero no estuvo mal del todo, desde el parking, cogimos un sendero que inicia justo al lado de un cartel con la regulación de escalada de la zona. Seguimos por el sendero muy muy fitado hasta llegar a la cima de la pared del Doll (en teoría este camino que hemos cogido es el de retorno desde la cima que te deja en el coche en apenas 15 minutos) una vez en la cima y al darnos cuenta que nos habíamos equivocado, bordeamos hacia la derecha en busca de las famosas escaleras del Doll, seguimos por un camino no tan fitado por un sendero que comienza a descender por dichos escalones hasta llegar a la altura del pantano. (pasaremos por un sector de deportiva)Después hay que ir hacia la izquierda a buscar la pared, ahora solo queda ir caminando un buen rato y hay que estar al tanto de no pasarse la vía…como característico, buscar un árbol a pie de pared que esta totalmente doblado formando un arco donde hay que pasar por debajo, nuestra vía esta justo después.

    Puente de roca y Spits visibles en el techo. 1:30h ( En teoría es de 40′ a 1h)

  • Descenso: Una vez en la cima seguir recto por camino fitado y en 15 minutos y por un sendero cómodo, llegaremos al coche
  • Valoración: *****
  • Observaciones: Una escalada de tipo salvaje donde la colocación, el saber moverse y que roca coger para seguir ascendiendo, prevalece sobre la fuerza y dificultad. Nos ha ido muy bien repetir los friends del 1 al 3 y el cinco si lo llevas, lo pones en varios largos.La roca es mas buena de lo que aparenta, pero sin terminar de confiarse…la posibilidad de autoprotegrese es muy grade y las piezas quedan a caldo!Lastima de la feixa que parte la vía en dos…lo mejor sin duda es el segundo tramo de la vía.
  • Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=xN15I5VoKpE&feature=youtu.be
  • Cordada: Juanan, Jaime y Miki 02-12-18

Vía BROS 105m 7a+ al Cap de la Barra, Estartit.

  • Vía: Bros

  • Zona: Cap de la Barra (Estartit)

  • Longitud: 105m

  • Orientación: Sureste

  • Grado: 7a+

  • Grado Oblig : V+/A1 o 6a/A0

  • Equipamiento: Químicos y Reuniones rapelables

  • Material: 12 cintas, Friends #1 y #3

  • Aproximación: Nos dirigimos al pueblo del Estartit, vamos por la calle C/Cap de la Barra hasta visualizar un restaurante que se llama EL VOLANTÍ, seguimos con el coche urbanización arriba. Id mirando ya parking, podréis aparcar en la parte derecha EN LAS ZONAS DONDE NO HAY LINEA AMARILLA. Si no encontráis parking, tendréis que dar la vuelta, aparcar por el pueblo (por la entrada de la explanada de la playa hay zonas que no son de pago).

    Una vez aparcados seguimos subiendo por la urbanización hasta encontrar unas escaleras a mano derecha donde un cartel indica el famoso Camí de Ronda.

    Cogemos el GR dirección norte (Francia) que va por encima de los acantilados y a los 5 minutos veremos una gran fita que nos marca un camino a derechas, seguimos caminando hasta buscar el acantilado (en frente tenemos las islas Medas).

    Aquí hay que estar atentos ya que hay que encontrar los puntos geodésicos donde empiezan las vías, el que está escondido en unos arbustos pertenece a la vía Wyatts, la vía Bros está 100m a la izquierda.

    Veremos dos anclajes químicos y justo en la pared un metro mas abajo la ultima R de la vía. Como dato de referencia, a la izquierda de la R hay una concha con el nombre de Vía BROS.

    Para bajar haremos tres Rapeles el primero con las dos cuerdas de la R4 a la R2 después con una cuerda haremos un rapel de la R2 a R1 y otro de la R1 a la R0, nosotros no bajamos a la Rmar mucha gente lo descarta ya que ese largo suele estar bastante húmedo.

 

  • Descenso: Una vez en la cima, deshacemos el camino de aproximación.

  • Valoración: *****

  • Observaciones: Vía 5 estrellas, la combinación de escalar con el mar de fondo siempre es un acierto, la vía te ofrece un paisaje increíble y la escalada nos gustó mucho, bastante atlética y roca de buena calidad.

    Decir que la vía no es nada obligada ideal para un día de Love Climbing.

    Como DATO PERSONAL el largo de 6a/A0 que le dan 6c+ en libre, nos pareció bastante fácil si lo comparamos con el último largo de 7a+. Nosotros no pensamos que es de 6c+, mas bien de 6b+ como máximo.

    El 7a+ ni lo olimos…asi que no podemos opinar…jejeje! Pero todo llega!

  • Cordada: Rafa y Miki 28/04/2018

Vía PUÑALADA TRAPERA 260m 6c a la Pared de Aragón, Montrebei.

  • Vía: Puñalada Trapera
  • Zona: Montrebei Pared de Aragón
  • Longitud: 260m
  • Orientación: Sud
  • Grado: 6c
  • Grado Oblig : 6a+
  • Equipamiento: Espits,clavos y puentes de roca.
  • Material: 16 cintas Juego de Friends del 0 al 4 (repetir pequeños y medianos) y tascones.
  • Aproximación: La verdad que hay una buena pateada…jejeje! Pero merece la pena! Con el coche nos dirigimos hacia el Albergue de Montfalcó, nosotros dejamos el coche en un desvío que hay antes del albergue. Por la pista nos encontraremos una Torre eléctrica y un camino que desciende a mano izquierda hasta llegar a una especie de balsa donde dejaremos el coche.Desde ahí seguimos a pie y cogemos el desvío de la derecha que pasa por una barrera. Seguimos ascendiendo hasta llegar a la Cima del Montsec de l’Estall. Una vez ahí debemos seguir caminando hacia la pared de Cataluña por la cima y tenemos que estar atentos y localizar el descenso por la pared hasta una Feixa. (No hace falta hacer cima para ir a la vía, puedes seguir la pista y cuando se acaba ir hasta el borde de la pared y reseguirla hasta encontrar el descenso a la Feixa).

    Seguimos descendiendo hasta llegar a una repisa con cuerdas fijas. Nosotros bajamos por las cuerdas a pulso, CUIDADO que una de ellas estaba en bastante mal estado, aconsejable montar rápel. Seguimos destrepando y hay que empezar a remontar antes de llegar a un espolón. En la foto del Luichy está muy bien explicado! 1 hora del coche hasta la balsa y luego si no te pierdes en 45 minutos llegas al pie de vía.

  • Descenso: Hay que remontar hasta llegar a la pista que nos lleva hasta el coche. 1:30h desde la última R hasta el coche.
  • Valoración: *****
  • Observaciones: Excelente vía donde los tres primeros largos transcurren por placas técnicas que te hacen escalar y la roca es muy buena, están bastante equipados y se puede reforzar perfectamente. Los siguientes largos son típicos de Montrebei. Abundan las fisuras, la roca rojiza es algo mas mala aunque se puede y se debe reforzar con el material que llevamos. En el L6 hay un par de clavos mas que no marca en la reseña del Luichy. Una buena jornada de escalada contando con la aproximación y el retorno. Muy recomendable! LAS VISTAS SON INCREÍBLES!!!
  • Cordada: Rafa y Miki 22-04-2017

Cresta MINYONS DE TERRASSA al Serrat del Poll 385m IV+

  • Vía: Cresta Minyons de Terrassa
  • Zona: Serrat del Poll, Alòs de Balaguer.
  • Longitud: 385m
  • Orientación: Sud
  • Grado: IV+
  • Grado Oblig : IV+
  • Equipamiento: Muy poco equipada, Algún espit y puentes de roca de progresión y en alguna Reunión,
  • Material: Cintas largas, Juego de Friends del #0 al #3 y tascones.
  • Aproximación: Con el coche nos dirigimos al pueblo de Alòs de Balaguer, seguimos por el pueblo y cuando lo pasamos, la carretera se convierte en una pista de tierra (se puede pasar con turismo pero hay algún tramo delicado) que seguimos hasta llegar a una pequeña explanada donde dejamos el coche. (El río nos queda a la izquierda de la pista). Dejamos el coche y caminamos por la pista hasta encontrarnos una pasarela metálica. La vía empieza una rampa diedro que hay a la derecha de una cueva. Se sale desde la barandilla de la pasarela.
  • Descenso: Desde la R montada con Friends, bajamos unos 5 metros hacia la izquierda en busca de un árbol donde hay una instalación de rápel de 40m. Una vez abajo, descender por el camino pisado hasta el camino de inicio de la vía.
  • Valoración: ***
  • Observaciones: Una buena cresta que ofrece algún toque de escalada fácil con pasos de cresta aéreos. Si recomiendo ir a esta cresta es por su entorno de paz y tranquilidad que te ofrece, de verdad, vale la pena acercarse! Hay que ir con el grado muy consolidado ya que a penas hay seguros y hay que jugar mucho con la autoprotección.
  • Cordada: Pili y Miki 11-04-17

Vía DE L’ESTER 185m 6c a la Pared Bucólica, Oliana.

  • Vía: De l’Ester
  • Zona: Pared Bucólica, Oliana
  • Longitud: 185m
  • Orientación: SudEste
  • Grado: 6c
  • Grado Oblig : 6a
  • Equipamiento: Parabolts y Reuniones rapelables
  • Material: 12 cintas.
  • Aproximación: Antiguamente se dejaba en la carretera vieja justo delante de la Pared Bucólica, pero ahora esta cortado. Así que nos salimos por el tercer puente de la C-14 dirección Andorra (nada mas pasar el pantano de Oliana). Nos metemos por la carretera vieja y la seguimos hasta casi el final donde aparcaremos el coche en un pequeño espacio a mano derecha. Una vez dejamos el coche, nos dirigimos andando al cuarto túnel donde ya visualizamos la pared. Cogemos la carretera vieja que nos deja en la vertical y veremos unas fitas que marca un camino ascendente por una canal (Marcas rojas). Seguir subiendo y una vez en el collado nos desviamos a la izquierda hasta dar con el pie de vía (marcado con una flecha). Esta a la derecha de la Pas d’Estrés. (20 minutos)
  • Descenso: Una vez en la cima seguimos por la izquierda donde veremos un pequeño camino que nos lleva a una canal donde acabaremos descendiendo por la canal de aproximación. (25 minutos)
  • Valoración: ****
  • Observaciones: Vía Muy guapa! Nos ha gustado mucho (mas que la Pas d’Estrés) Todos sus largos son guapísimos y tiene de todo, desplomes, placa vertical, pasos a bloque (L4 y L5). La roca INCREÍBLE como en toda la Pared Bucólica. Hacia tiempo que no disfrutaba tanto escalando! Está totalmente equipada. Recomendable 100%
  • Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UQWE5eyP0FE
  • Cordada: Rafa y Miki

Vía CADE a la ROCA 92 165m 6b/Ae (7a+)

  • Vía: CADE
  • Zona: Montserrat, Agulles ROCA 92
  • Longitud: 165m
  • Orientación: Norte
  • Grado: 6b/Ae (7a+)
  • Grado Oblig : V+/A1
  • Equipamiento: Parabolts,buriles,spits,pitones,falcas…Reuniones de parabolts rapelables
  • Material: 20 cintas, Semáforo de Aliens, Camalot del 0,5 al 3,tascones,bagas,estribo y una chapa recuperable.
  • Aproximación: Aparcamos el coche en el Parking de Can Maçana (Ahora de PAGO) y cogemos el GR-172 dirección al Monasterio. Antes de llegar a la Cadireta y cuando estemos a la altura de la Roca 92,veremos un camino ascendente que nos llevará hasta la pared, después solo tenemos que ir bordeando hacia la derecha hasta llegar al pie de vía donde hay un árbol cortado.
  • Descenso: Desde la última R vamos a buscar el collado dirección Este. Ahora descendemos la canal y seguimos las marcas azules hasta dar con la canal de l’agulla de l’arbret que seguiremos bajando hacia el Refugio de Vicenç Barbè, luego seguir hasta el parking.
  • Valoración: *****
  • Observaciones: Vía cinco estrellas y con mucho caracter! Primer largo equipado para poder sacar el Artificial sin problemas,luego arriba la roca esta un poco descompuesta. El tercer largo el mejor de la vía,continuidad mezclado con una fisura superman con Off-Widht increíble. En el cuarto largo se recomiendo salir en diedro en vez de chimenea (aunque el patio y los alejes hacen que te encastes como un tascón en la chimenea,jejeje). A mi me costó bastante y ha sido uno de los largos donde mas expuesto me visto…me faltó valor para salir en diedro y me arrastré en chimenea como una lagartija…
  • Cordada: Rafa y Miki 24-06-16
  • Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gX0doHE8y3M